向來不做廣告的Pierre Hardy在國內的名聲可能不是十分響亮，但對於大部分資深時裝迷來說，他們的鞋櫃裡可以沒有Jimmy Choo或是Christian Louboutin，但起碼會有一雙屬於Pierre Hardy的空間。
從1985年以插畫師的身份為義大利版Vanity Fair、Vogue Hommes International工作而入行起，這位曾經在巴黎高等師範學院(cole Normale Supérieure)學習美術並進修現代舞的巴黎男人將對舞蹈和設計的熱愛轉而投入到鞋履設計中，在為Dior女士鞋履系列工作了三年後、Pierre Hardy在1990年成為Hermès(愛馬仕)的男女鞋履系列創意總監至今(2001年又擔任到珠寶部門創意總監、並在2013年設計了Jour d’Hermès香水瓶身)。
此外，Nicolas Ghesquière效力於Balenciaga時期，Pierre Hardy與其合作了大量令人印象深刻的女鞋設計奇作——比如那雙在2007秋冬女裝系列中出現的Lego樂高玩具高跟鞋(Pierre Hardy介紹Nicolas Ghesquière進入了Balenciaga，倆人之前曾有一段持續約七年的感情關係)。
今年六十歲的Pierre Hardy先生身材保持極好，談吐睿智有趣，很少打官腔——儘管為以高階馬具起家的Hermès工作數十年，但卻表示自己對馬過敏，從來沒騎過馬、打過獵，甚至避免去郊外，他覺得一張馬的照片就足夠了，想象力更重要。而誕生於1999年的Pierre Hardy品牌，但截至目前為止，其直營精品店只有分別位於巴黎、紐約，東京的三家。上個月，品牌宣佈美國官方網開設線上銷售服務，而Pierre Hard先生也藉此和媒體分享了他對線上銷售、社交媒體和即秀即買這些熱門話題的看法。
線上銷售
“由於Pierre Hardy仍舊是是一個獨立、小規模運營的品牌，而且美國地區只有紐約一家店鋪，官方網的線上銷售渠道有助於我們在全美的推廣和銷售。但說實話，我個人除了會線上買演出、展覽門票以外，其實很少在網上購物。我是堅定的.門店消費者。所以，精品店的購物體驗對我們品牌來說仍舊重要”。
社交媒體
“我個人不是十分熱衷社交媒體，我有個Ins賬號但我從沒發過任何照片。我很幸運有團隊去做這方面的事情。社交媒體是人們交流和分享的途徑，因為我們都抱有好奇心，而且分享也是人類天性的一種。但同時它的流行也造成了很多不必要資訊的堆積。不過除此之外，倒是造福了那些有才華的人，以往他們可能沒有機會施展自己的才學能力”。
即秀即買
“我很樂意去給我們的顧客帶來新鮮感，但即秀即買這個模式在可持續性層面上不實際。推出新系列前，我們需要花費好幾個月設計、測試、修正以及完善，而且我們需要時間生產它們。除非你能全方位地控制整個產業鏈，不然就是自說自話。我不認為即秀即買對於如今的奢侈品、時裝行業是個可取的模式”。
色彩喜好
“我只喜歡黑和紅，我討厭印花和圖案，我個人從來不穿”。