4月18日，《舌尖上的中國》第二季首播後，總導演陳曉卿在央視紀錄頻道的辦公室迎接一波又一波的媒體，他有些意興闌珊，臉上寫滿疲憊。
只有說起吃，他的黑臉才突然開始發光。
掃街嘴
江湖上，陳曉卿有很多傳說。比如，他的腦子裡有一張現成的京城美食地圖，在北京六環以內找不到吃飯的地方時，只要把地址發給他。不出5分鐘，一條餐館推薦簡訊就會來到身邊。
據考證，這些傳說還真有幾分靠譜。有一天，《讀庫主編》張立憲溜達到南城，看飯點已到，就打電話問陳曉卿該吃什麼好。剛掛電話，簡訊就來了：瀟湘食府，要點大盆菜花、老臘肉、醬椒魚頭、醬蘿蔔、血鴨、水芹菜、紅菜薹……
還有一次，陳曉卿的另一個好友王小山要請大學同學吃飯，讓他推薦餐館。五分鐘後收到簡訊回覆，而當他們到達指定飯館時，菜已上桌了，原來陳曉卿已“電話遙控飯館，代為點菜完畢”，但“遺憾的是，吃了半天也不知道菜名”。
這些都不是一日之功。陳曉卿閒來無事的時候，就沿著北京的大街小巷展開“地毯式搜尋”，看著有點興趣的就要進去嚐嚐。他手機裡最多的時候儲存過七百多條飯館資訊，包括名稱、地址、路線、電話和主打菜，還有哪個菜需要特別提醒，哪個服務員比較可愛。這是受三聯書店以前的老經理沈昌文的啟發，沈老曾經有一個“商務通”，裡面全是餐館備忘。能夠吃得像沈老一樣仔細，一樣有成就感，是陳曉卿的理想。
陳曉卿是連犄角旮旯都不放過的。張立憲有一次奔赴陳曉卿組織的飯局，按照他的簡訊指示，七轉八拐才在蓮花橋附近的一個小區裡找到。那就是一套普通的單元房，安徽池州駐京聯絡處購置的。這裡不對外營業，要想吃的話，需要提前預約，並報好人數，人家從當地運輸食材過來。據陳曉卿統計，僅這個小區就藏著二十多家各地地道的風味。正因為如此，陳曉卿的同事給他起了“掃街嘴”的綽號。
觀眾能在《舌尖》上看到這麼多令人饞涎欲滴的美食，離不開陳曉卿在吃貨的道路上披髮狂奔的腳步。這些食物大多數都是他用自己的味蕾精挑細選的。
比如說第一集《腳步》中出現了三樣台州美食：望潮、跳跳魚、食餅筒。這源於他的吃貨朋友陳立帶他走的一次尋味之旅。“吃的大部分東西，名字都很古怪，但味道極棒。”時隔數年，陳曉卿依然回味不已，“像食餅筒，每一口咬下去的滋味都不同，那感覺就像阿甘的巧克力，你永遠也不知道下一個吃到的是什麼味道，可能是雞蛋，可能是豆芽，也可能是香乾，還可能是望潮……太美妙了”。
拋除一切與食物無關的前戲
陳曉卿的舌尖也不滿足於中國。在日本，他們一家四口倒了兩次電車，就為了去吃一頓正宗的日本拉麵。拉麵店名叫井上，是一家臨街的露天面鋪，兩米之外就是車水馬龍的行車道，長隊就在這裡排了起來。面鍋的左側是兩條窄如板凳的桌子，沒有座位。顧客站在那裡一心一意地吃麵，所有的讚美只能從表情豐富的臉上閱瀆到。
陳曉卿喜歡這樣的場所，它拋除了一切和食物沒有關聯的環境、交談、面子等等前戲，直奔食物的高潮而去。吃東西，對他而言，能大廳絕不包間，能路邊絕不酒樓，能露天絕不室內，能站著絕不坐下。
他曾經常去北京一家五星級酒店喝老家的羊湯，因為知道業主專門請了蕭縣的廚子。每次去，不看選單，只點一碗羊肉湯，兩個油酥饃？服務員僵在那裡，拼命推薦其他菜——這樣次數一多，臉皮薄，也不好意思再去。
他還是更喜歡去小飯館，喜歡那種犀利、渾不懍的快意江湖味道，喜歡那裡舒適隨意的市井氣。
不過，陳曉卿在吃貨的初始階段多多少少還是有點虛榮的。他對美食的深入關注始於1987年的中國美食節。那是他第一次拍與美食相關的紀錄片，他做攝影，吃了不少從未見過的“高階”菜。那回，他第一次吃了魚翅。當魚翅端上來時，燈光師說，“我不吃粉絲”，大家都嘲笑他，陳曉卿也跟著笑話他。
那時候他覺得自己吃不起、吃不到的才是最美味的。
有位高階餐廳的大廚老哥勸他說別吃燕鮑翅之類的唬人玩意兒：“廚師一輩子，就像我，能接觸到這些東西的次數，數都數得過來，沒練過幾次手，怎麼可能做得好？千萬別相信那些高檔菜，建議你多吃豬肉牛肉，我們沒有一天不打交道的。”聽老哥這麼一分析，陳曉卿就更加理直氣壯了。
《舌尖2》中出現了泉州的蘿蔔飯。很多泉州的觀眾不服氣，泉州這麼多有名的美食，為什麼要做一碗蘿蔔飯？其實，那位老爺爺給陳曉卿吃了十多種美食，有存了十年的花椒，還有鮑魚、老虎蝦等。但只有吃到蘿蔔飯時，老爺爺看見陳曉卿特別開心。“越是平民的美食，越能接近食物的真諦。”
這也是陳曉卿給分集導演確定的總體價值觀：不要拍名菜、不要拍大菜，要去拍小時候媽媽給我們做的美食。“我們從來不說《舌尖上的中國》裡的食物是最好吃的，我們選擇的都是大多數老百姓日常能吃到的，能吃得起的。”
人間煙火，最是慰藉
拍攝“舌尖2”的這一年多，陳曉卿沒有開發一個新館子。“太忙了，天天吃盒飯。”不過，位於北京府右街的一家朝鮮冷麵，他還是每週都會去一次。“每次都會很快，20分鐘就完事走人。味道已經不重要了，我吃的是回憶。”有時候，兒子陳樂看他心情不好，就會提議說：“爸，要不今兒咱們去吃冷麵吧。”
這是陳曉卿一個人的麵館，已經吃了32年了。它承載著他到北京之後的人生經歷和記憶瞬間，這家飯館於他而言，也不是簡單用餐廳二字就能概括的。“最好吃的食物，是能讓你心靈得到慰藉的食物。”
一種無法忘懷的食物背後，可能是一個人，一段往事。其實，什麼時候吃，在哪裡吃，吃什麼，怎麼吃，陳曉卿都覺得無所謂，對他來說，最重要的是和誰在一起吃。他一直有個固定的老男人飯局，幾個朋友不定期聚在一起，就是聊天，或者什麼也不說。他以前也經常參加以美食為中心的飯局，準確地說，叫美食品鑑會。但是在這種地方吃的東西，他一次也沒寫過，不喜歡，後來，這種聚會能不去就不去了。
難得的是純粹和溫情。在他的美食文章裡，食物的美妙總離不開人心的溫暖，充滿人間的煙火氣：為了北漂兒子來北京開飯館的`老夫婦，罵罵咧咧堅持傳統做法的小店主，為了照顧孩子上學只開半天的冒菜館……
他寫帶兒子回老家吃早餐，天麻麻亮，就迫不及待起身去喝sa湯。所謂的sa湯實際上是雞骨架吊出來的，平民食品，小火慢煨，出鍋時採用胡椒烘炸。他給兒子要了湯，便出去幫他一路找點其他的吃食。糖糕、芝麻燒餅、菜盒子……他一遍遍往回送吃的，兒子滿頭大汗心滿意足地享用，這種溫暖的成就感，彷彿讓他回到了兒時的某一個清晨。當時，父親第一次帶他來到這裡。童年的味覺記憶在剎那間歸來。
陳曉卿相信每個人的腸胃實際上都有一扇門，而鑰匙正是童年時期父母長輩給你的食物編碼。無論你漂泊到哪裡，或許那扇門早已殘破不堪，但門上的密碼鎖仍然緊閉著，等待你童年味覺想象的喚醒。
舌尖系列的主題一直是探討人與食物的關係。“以前的美食紀錄片做的都是‘三日入廚下，洗手做羹湯’，而我們想突出的是‘未諳姑食性，先遣小姑嘗’。”
食物背後的微妙，是導演組刻意的呈現。不過，觀眾對此並不完全買賬。《家常》這一集也遭遇了最猛烈的吐槽。片中，一個河南工薪家庭為了讓女兒去上海學琴。兩地分居長達五年之久，父親一人在老家工作，供養母女二人在上海的生活費用。這五年裡，父親沒來過上海，奶奶病危，孩子都沒有歸鄉探望。這樣的故事被觀眾批駁缺乏人性，“美食節目變成了苦情戲”。
陳曉卿卻說，這就是現實的一部分，“在急劇變化的中國，這是無奈的，我沒有想去評判這件事的好壞，只是把它呈現出來”。他希望通過食物，能夠看到中國人當下的生活環境和生活態度。“一個美食愛好者如果不敏感，體會不到這些，那就是飯桶。”